Wie im Urlaub

Wir ließen Sarandë mit seinen 1.001 Betonklotzen hinter uns und eilten mit Vollspeed Richtung Griechenland. „Ciao Kakao!“ Es war jetzt nicht so, dass Sarandë komplett hässlich war. „Doch, eigentlich schon.“ unterbrach mich Karin in meinen Gedanken. Corfu rettete uns den Tag und wir flanierten 3 Stunden über die Insel und genossen den griechischen Flair, Souvlaki, griechischen Salat, den Blick auf saisonbereite, schwimmende Städte der Marke AIDA, den Euro-Umrechnungskurs und EU-Datenroaming. „Schön. Wunderschön.“ „Bleiben wir jetzt einfach hier?“ Hätten wir die Alman-Family, welche wir auf dem Weingut in Roshka kennengelernt hatten und die uns mit typischer, lautstarker Alman-Manier („Deuuuutschlaaand, Deutschlaaaand“) in Erinnerung geblieben war, jetzt nicht zum x-ten Mal während dieses Roadtrips getroffen, dann hätten wir sicherlich noch eine Übernachtungen auf Corfu gebucht. Doch die Wahrscheinlichkeit war viel zu hoch, dass wir im gleichen Hotel landen würden, mussten wir mittlerweile schon Wetten abschließen wann und wo wir die Großfamilie wieder antrafen. 


„Na dann auf, zurück nach Albania. Geben wir der Küste noch eine Chance.“ Wir wunderten uns erst gar nicht, dass das Boot nach Sarandë nur halb so voll besetzt war wie in Richtung Corfu. 


Wir wurden belohnt. Auf den Weg nach Himarë landeten wir auf einer der traumhaftesten Küstenrouten Europas. In der Spätnachmittagssonne befuhren wir serpentine, kurvige Wege, die uns dauerhaften Blick auf das Meer freigaben und mit echtem albanischen Roadtripfeeling belohnten. „Genauso hatte ich mir das vorgestellt.“ Immer wieder kreuzten uns Schaf,- Kuh oder Ziegenherden. Kleine Bergdörfer zierten unsere Weiterfahrt. Am frühen Abend erreichten wir den kleinen Urlaubsort „Himarë“. Der war jetzt auch nicht sonderlich schön, aber halt klein und fein und wie man sich eben so einen albanischen Ferienort vorstellt. 


„Und wo ist jetzt unser Hotel/Ferienwohnung?“ Seit geraumer Zeit suchten wir zunächst mit dem Auto, später dann zu Fuß den überschaubaren Ort nach der gebuchten Unterkunft ab. Das Bluetique Apartment war einfach nicht auffindbar. „Das gibt’s doch nicht, das muss doch genau hier sein.“ Mittlerweile hatten wir uns aufgeteilt und ich betrat einen kleinen Einkaufsmarkt, wo eigentlich das Apartment hätte sein sollen. Die Verkäuferin zückte sogleich hilfsbereit ihr Handy aus der Tasche und wählte eine Nummer an. Dann führte sie mich durch eine dunkle Gasse, in ein Wohnhaus und in einen ziemlich unvertrauenswürdigen Fahstuhl, der schon die besten Zeiten hinter sich zu haben schien. „I come with you. I live here in this house too.“ sprach die Verkäuferin und trotz alledem blieb das Gefühl, dass mein letztes Stündlein geschlagen hatte nicht aus. Wir fuhren in den 7. Stock. „Was hatte Karin da nur gebucht?“ und „Wo waren die anderen zwei überhaupt?“ Da öffnete sich die Fahrstuhltür und wir standen in einem unscheinbaren Flur. Ein Mann öffnete eine der vielen nummerierten Türen und begrüßte mich freundlich. Seine Frau sei noch auf dem Weg von Tirana und er müsse auf das Baby nebenan aufpassen. Damit überreichte er mir den Schlüssel und den Chip für den Fahrstuhl und überließ mir die Wohnung. „Ok, cool.“ Und ich war heilfroh, dass ich noch am leben war. 


Am nächsten Morgen erkundeten wir das überschaubare Himarë und seine viele Baustellen. Ein Land „Under Construction“. „Hier sieht’s wirklich aus wie nach dem Krieg.“ merkte Petra an. Aber eigentlich war hier ja gar kein Krieg. Über Komot fanden wir eine Wanderroute entlang der Küste und des Meeres zu einem anderen Strand. Der Trail war wunderschön, abenteuerlich und brachte immer wieder „Lost Places“ zum Vorschein. Auch der nächste Strand war fast wie ausgestorben. Petra und Karin wagten den Sprung ins kalte Meer, während ich den Blick auf die Wellen genoss. Sonnenschein, Wärme, das Rauschen des Meeres und der Wellen, Salzgeruch und frischer Wind. Der Strand so gut wie menschenleer. „Das ist Urlaub.“


Apartment:

Bluetique Apartments


Restaurants Himarë:

Restaurant Zotos 

Taverna Andreas Potam















Pioniergeister

Und du bist dir ganz sicher, dass wir hier noch richtig sind?“ fragte mich Karin als ich wieder ins Auto stieg. Zuvor hatte ich zwei größere Steine zur Seite geräumt, damit wir auf der holprigen, verkieselten Straße, überhaupt weiter kamen. Ein Auto hatten wir schon lange nicht mehr gesehen. Nur kreuzende Schafherden, Ziegen und Hühner. Der Weg glich mittlerweile einer fortgeschrittenen Mountainbikestrecke und auf GoogleMaps wurden uns 51 Minuten für 18 Kilometer angezeigt. „Der Ort heißt doch Benjë, oder? Und wir sollten vor Permët abbiegen.“ Da lenkte Petra ein „Also im Reiseführer stand, dass die Anfahrt total entspannt sein sollte und die thermalen Quellen einfach zu erreichen sind.“ Ein weiteres Schlagloch ließ uns erneut inne halten. „Kann es sein, dass es noch ein zweites Benjë gibt?“ fragte ich in die Runde, als wir alle hochkonzentriert das Kartenmaterial studierten. „So ist es, wir hätten doch durch Permët fahren müssen!“ „Ok Freunde, alles wieder zurück“ Dabei schien der Weg doch so logisch: Keinerlei Informationstafel oder jeglicher Hinweis auf eine touristische Attraktion. Als wir wieder Asphaltboden unter den Füßen hatten, lief der Weg wie von selbst. „Off-road-Tour Albania: Check.“ 


Die thermalen Quellen überzeugten, dank Nebensaison und kaum Touristen. Die Wanderung zum Canyon hatten wir dafür komplett unterschätzt. „Wir gehen aber jetzt den malerischen Rundweg zurück und nicht mehr dieselbe Route.“ freute sich Karin, als wir um 15:30 Uhr den Canyon erreichten. „Hast du dir die Route mal angesehen? Das sind 5 Stunden Fußweg.“ wies Petra auf der Karte aus. „Oh, dann wohl nicht.“ grinste Karin. Und wir waren am Ende froh, vor Sonnenuntergang wieder am Wanderparkplatz angekommen zu sein.  


Auf dem Rückweg nach Gjirokastër hielten wir in einem Lokal an, das locker 100 Gäste hätte bewirten können. „Wir befinden uns in der absoluten Nebensaison, oder?“ fragte ich misstrauisch, als wir uns einen der 100 Plätze frei auswählen konnten. Das Essen war zum ersten Mal überhaupt eher semi. Aber wir waren erschöpft und hungrig und dafür reichte es völlig aus. 


Das Nebensaison war fiel bisher nicht so sehr ins Gewicht. Erst als wir die albanische Riviera am nächsten Tag erreichten und in dem mehrfach empfohlenen Ort „Ksamil“ einfuhren, wurde uns erstmals klar wie so ein echter Geisterort aussieht. Wir waren aufs Blaue losgefahren und hatten noch keine Unterkunft gebucht. Wie gut das war bemerkten wir nicht nur in Ksamil, wo wir die Füße kurz ins Blaue Meer steckten und dann aufgrund von „Nichts“ weiterfuhren, sondern besonders in der nächst größeren Stadt „Saranda.“ 


Gerüchten zufolge hatte der albanische Diktator Enver Hoxha den feinen Sandstrand an die Griechen verkauft und im Gegenzug Kieselerde erhalten, um sein exorbitantes Bunkerprojekt ausbauen zu können. - Passage in einem Reiseblog


„Wo ist denn hier der Strand?“ fragte ich ungläubig. „Der kommt bestimmt noch.“ blieb Karin optimistisch. „Wir gehen mal hier drüben weiter, da habe ich noch ein paar Hotels entdeckt.“ Wir kletterte über Baustellen, wichen frische Zementfeldern aus, vorbei an zerfallen Fassaden und suchten vergebens zugängliche Hotel, von denen es doch eigentlich tausendfach hier in Saranda gab. „5 Jahre. Ich geb denen noch 5 Jahre bis der Tourismus hier läuft.“ „Eher 15.“ Die bis dato noch optimistische Karin, hatte nun auch resigniert. „Ich frage mich was ich eigentlich von diesem Roadtrip erwartet hatte.“ merkte Petra an. Und wir lachten. „Ist doch schön, dass wir die ersten sein können, die miterleben werden, wie der Tourismus in Albanien losging. „Die brauchen auf jeden Fall noch Strand. Das sind doch viel zu viele Hotels für das bisschen Promenade.“ „Vielleicht wirds ja weiter nördlich attraktiver.“ munterte Petra noch mal auf. Zumindest fehlte es uns nicht an Humor.  


„Ihr könnt hier nicht durch.“ gestikulierte der uniformierte Mann mit strengem Blick durch unsere Windschutzscheibe und deutete auf das Abschleppschild. „Ach nicht? Aber wir müssen doch zu unserem Hotel.“ gab sich Karin touristisch naiv und setzte eine traurige Miene auf. „No, no, no. It‘s closed.“ „Das ist ja schade. Und wie kommen wir dann zum Hotel?“ Karin und ich zeigten dem Polizisten abwechselnd unsere Handys und die geplante Route. Viel zu spät hatten wir die Unterkunft gebucht, das merkten wir jetzt auch selbst. Aber wir wusste ja auch nicht wohin. Der Officer wiederum schien zutiefst genervt und geladen. Endlich kehrte Petra zurück, die das Hotel an der Strandpromenade zu Fuß ausfindig gemacht und den Schlüssel für die Wohnung schon mal geholt hatte. Die dritte Frau im Bunde gab dem Polizisten nun endgültig den Rest. „You need to call the hotel.“ „Aber wir haben doch keine SIM-Karte. No telephone.“ lächelte ihm Karin zu. „Get a Wifi code!“ und er zeigte zur nächsten Bar. Nach weiteren Diskussionen und einem WhatsApp Call fuhr er endlich resigniert und genervt die Schranken herunter und schickte uns mit „Piano, Piano. Bambinis. Watch out Bambinis on the street.“ auf die Fußgängerzone, die wir am Mittag noch problemlos befahren hatten. „Geht doch.“ 


„Und was machen wir morgen hier in dem wundervollen Ort Saranda?“ „Wir buchen die Fähre nach Korfu.“ Und unsere Augen leuchteten wieder. 


Sehenswürdigkeiten:

Benjë / Thermalbad und Canyon

Blue Eye














Stein auf Stein

Mit ‚Loose Yourself’ rollten wir wie Gangster durch Fier. Eine gespenstige Durchgangsstadt, die uns nach Gjirokastër führen sollte und für viel mehr auch nicht warb. „Also die Gegend Albaniens ist touristisch ausbaufähig.“ stellte Karin fest, als wir veranzte, alte Plattenbauten, viel Staub und wenig ansehnliches erblickten. „Zumindest hier im Süden. Vielleicht wird es an der Küste attraktiver.“ sprach Petra hoffnungsvoll. „Es wirkt alles irgendwie so unaufgeräumt.“ fügte ich hinzu und unsere Blicke schweiften an Müll-gesäumten Flüssen, verlassenen, unfertigen Betonbauten im Nirgendwo und stinkenden Erdölförderungsanlagen vorbei. „Albanien scheint wie ein einziger, großer Lost Place.“ Die herumhängenden, abgenutzten Kuscheltiere an vielen Häusern und in den Fenstern, unterstrichen die Gesamtsituation noch mal. „Wie bei Friedhof der Kuscheltiere.“ beäugte Karin misstrauisch. „Dient aber zum Schutz vor bösen Blicken“, ergoogelte ich auf die Schnelle. Die vielen, bunten Wellensittichkäfige gaben dem Ganzen  wenigstens noch einen Farbkleks. 


Gjirokastër wirkte auf den ersten Blick nicht viel besser. Zunächst große Ernüchterung. „Was ist denn hieran Weltkulturerbe?“ fragte ich leicht enttäuscht in die Runde. Ein zweiter Blick ist, wie so oft, auch hier von Nöten. Von unserer Unterkunft, die so wie es schien, gerade neu renoviert worden war und noch nach frischem Zement roch, kletterten wir die 1.001 flachen Steintreppen hinauf in den älteren Teil der Stadt. Und je höher wir stiegen, desto mehr wandelte sich das Gesamtbild. Eine Stadt aus reinstem Stein. Schnaufend erkundeten wir die osmanische Vergangenheit weiter, bis uns der Weg hinaus aus der Stadt und in die Berglandschaft Gjirokastërs zur Al-Pasha Brücke führte. Einem Überbleibsel eines Aquädukts, das einst die mächtige Burg mit Wasser versorgte. „Hier ist es schön.“ strahlten wir nun endlich alle. 


Auf dem Rückweg lächelten uns die Einwohner freundlich zu und empfingen uns herzlich in ihrer einzigartigen, silbernen Stadt. Aus alten, ausgestanzten Blechbesteckschablonen, die hier einst produziert und dann als Abfall liegen gelassen wurden, hatten sich die Anwohner zumeist Zäune, Gartentüren und Geländer gebastelt. Einfach das beste aus dem gemacht was hier vorzufinden war und sich aufs Wesentliche konzentriert: Leben und Überleben. 


Unterkunft:

Jani Studio Apartment


Essen / Trinken/

Kardashi - Traditional Albanian Food

Duca caffee (unterhalb der Unterkunft)












Slowly is the fastest way to get to where you want be

Der Reiseführer hatte uns vorgewarnt: im Kreisverkehr gilt steht das Recht des Stärkeren. Und: touristische Informationstafeln sind zwar schön bunt, aber diese zumeist nutzlos. Außerdem scheint das Personal häufig überfordert. Grund genug für uns das Gegenteil zu beweisen.


„Speed doesn‘t matter. Forward is forward.“ durchkreuzte ein Zitat meine Gedanken, als die Straßenschilder zwischen 60, 40 und 20 km/h wechselten. Albaniens Straßen entpuppten sich als Paradies für Langsamfahrer, wobei selbst mir die Tempoangaben etwas zu reduziert und willkürlich erschienen. Die Lizenz zum Fahren hatten wir bei mir, aus Kostengründen, aber eh eingespart. Autoliebhaberin Petra machte sich mit dem schicken Gefährt, einem Ford MG, zugleich vertraut und navigierte, mithilfe unserer Orientierungsqueen Karin, sicher und souverän aus Tirana heraus und Richtung Berat. 


Alte, verrostete Erdölförderungsanlagen, eine Weite wie auf amerikanischen Highways, Coca Cola Werbung, Esel, ein NATO-Luftwaffenstützpunkt und Fahrräder ohne E-Antrieb, zierten unsere Weiterfahrt.


„Kreisverkehr können die hier echt nicht so gut. Aber wir haben ja glücklicherweise das höher gebaute Auto.“ lächelte Petra, als uns immer wieder defensiv zu Weiterfahrt durchgewunken wurde. Bis nach Berat schafften wir es uns mit analogem Kartenmaterial durchzuschlagen. „Cool, Fahren wie in den 90ern.“ grinste Karin, höchst erfreut über ihre wiedergewonnenen Fähigkeiten aus Jugendtagen. Zum, in den Bergen gelegenen, Weingut und unserer Unterkunft „Alpeta Agroturism“, mussten wir jedoch den Digitaljoker ziehen. „Dann war ich wenigstens auch zu was nützlich.“ freute ich mich auf der Rückbank, als ich das 40 MB Google-Offline-Kartenmaterial beisteuern konnte. 


Über serpentine, hügelige Straßen gelangten wir zu unserer Unterkunft in einem kleinen Bergdorf. Ein Winzer-Familienbetrieb, liebevoll eingerichtet, leckerer Wein und viel zu starker Rhaki, Holzoptik und traditionelles, albanischen Essen. Im Hintergrund ein türkisfarbener See und zur anderen Seite, der schneebedeckte Berg „Tomorr“ mit 2.400 Meter. Ich konnte mir kaum eine bessere Location zum Reinfeiern vorstellen. Die Mädels überraschten mich mit Luftballons, Girlanden, einem Geburtstagskuchen, Blumen und einer, vom Küchenpersonal liebevoll gestalteten, Geburtstagstorte am nächsten Morgen. I was a lucky Mushroom again :).


Auch wenn der 26. einer eher trister und graubehangener Tag war, blieb es zumindest trocken und wir konnten Berat erkunden. Die Stadt der 1001 Fenster, schien aber noch genauso verschlafen wie wir. Teilweise gespenstig ruhig. „Wie nach Stunde 0.“ merkte Petra an. Eine Mischung aus osmanischen Reich und ein paar verbleibenden Erinnerungen des Sozialismus strömten uns entgegen. „Gehen wir jetzt mal da hoch auf den Berg?“ fragte ich mit Kopfschmerzen. „Unglücklicherweise ja, wir machen ja heute alles was du möchtest.“ merkte Karin an, als sie den steilen Weg erspähte, am Ende aber doch als erstes auf der Aussichtsplattform ankam. Ob es an dem Rosmarin-Zweig lag, der Flügel verleihte oder doch eher an dem alkoholiserten, sehr aufdringlichen, unangenehmen und lautem Wärter, den wir auf halber Strecke an der Michaelskirche antrafen und von dem wir uns schnellst möglich entfernten, blieb fraglich. 


Der Ausblick war jeden Höhenmeter wert und die alte Burgruine beeindruckte ebenfalls. „Ich muss schon wieder aufs Klo.“ jammerte ich unterdessen halbstündlich. Das neu gewonnene Lebensjahr brachte gleich erste Nebenwirkungen mit sich. „Freu dich schon mal auf unser Alter.“ spoilerte Karin grinsend. Wenigstens ließen die Kopfschmerzen langsam nach. Ob die vom Wein kamen oder doch eher von den 5 Hähnen, die morgens um halb fünf das Bergdorf zusammengeschriehen hatten? Ich tippte definitiv auf letzteres. Um den Beweis zu erbringen, buchten wir am Abend noch das Weintasting auf unserem Weingut. Herzhafter Ziegen- und Schafskäse, vorzügliche Feigen, dazu Walnüsse, Oliven, Äpfel und Orangen rundeten das Erlebnis ab. 


„Was ist eigentlich aus Jogi Löw geworden?“ fragte mich Karin besorgt, als wir das neue Fußballwunder Deutschland im TV betrachteten. „Keine Ahnung, dem wird es schon gut gehen. Außerdem läufts doch jetzt mit dem Nagelsmann.“ „Dem geht’s bestimmt nicht gut.“ merkte Karin noch mal mitfühlend an. Währenddessen fiel das 2:1 durch „Fülle“ und alle sprangen freudig auf. Fußball verbindet und Albaner mögen Deutschland. Besonders Matthäus, Ballack, Reus und Löw. Dann fing es an zu blitzen und zu donnern. In den Bergen höchstspektakulär. Starkregen und Sturm die ganze Nacht. 


Der Hahn krähte am nächsten Morgen nicht ganz so arg und die Sonne kam wieder raus. Geht doch. Ein guter Tag zum Weiterfahren. Auf nach  Gjirokaster - Stadt der 1.000 Treppen.


Unterkunft/Essen/Getränke:

Alpeta Agroturism















Fliegenpilze und Pyramiden


„Wofür könnte das hier denn mal gebaut worden sein?“ „Vielleicht ist das so eine Art Lost Place?“ „Ja, sieht aus wie so ein riesiges Einkaufszentrum, das nie in Betrieb genommen wurde.“ Wir rätselten noch eine Weile für was der mächtige, pyramidenförmige, weiße Betonklotz wohl gut gewesen sein könnte, den man wie einen alten Mayatempel über weiße Marmortreppen erklimmen und als Aussichtsplattform im Herzen Tiranas nutzen konnte. „Das müssen wir später googlen.“ klang so jeder ca. zweiter Satz, den jeder von sich gab und machte uns zum einen klar, wie internetabhängig wir allesamt ohne mobile Daten waren und zum anderen wie schlecht wir uns vorab über die Geschichte Albaniens informiert hatten. 


Mit großen Augen lassen wir uns in jedem internetfähigen Café tiefer in die Historie Albaniens ein, von der wir tatsächlich keinen blassen Schimmer hatten. „Krass, dieser Enver Hoxha war ja so ein richtig schlimmer Diktator. Hier herrschten ja Zustände wie in Nordkorea bis 1990.“ Dies erklärte auch warum das Land lange touristisch so unerschlossen war. „Die haben einfach keinen reingelassen und sich komplett isoliert.“ Eigentlich hatte ich nur nach „Fliegenpilze Albanien“ gegoogelt, da die hier auch überall rumstanden und wir jeden Morgen über unsere Fliegenpilz-Brücke in die City marschierten, da wurde uns klar, dass der Pilz die Form eines Bunkers verkörperte. Und Bunker gab es hier einige. „Dieser verrückte Hoxha hat über 150.000 Bunker im ganzen Land bauen lassen. Aus Angst vor einer Invasion von außen.“ informierte Petra. „Und dann hat er sich zum Schluss diese monströse Pyramide errichten lassen. Quasi wie so‘n Pharao-Denkmal.“ lies ich ungläubig. „Ja, aber so langsam wächst Gras über den Kommunismus.“ lächelte Karin, die immer wieder DDR-Flashbacks in Tirana entdeckte. „Die Pryamide wird heute als Disco, Nato-Büro, bzw. demnächst als Lernbildungsstätte genutzt.“ 


Neben der verstörenden, diktatorischen Geschichte Albaniens, entdeckten wir aber im Hier und Jetzt eine offene und lebendige Gesellschaft. Freiheit schien man hier zu schätzen. Bunte Cafés, schicke Bars und Restaurants, viel Klimbim, fast ausschließlich deutsche Markenautos und daneben rein elektrobetriebene Taxen. Nur die Nebengassen gaben Aufschluss über die noch ärmlichen Verhältnisse in diesem Land. „Bin gespannt was uns in den ländlicheren Ortschaften erwartet.“ Während Karin und ich uns noch eine Fußpflege beim Spa auf der Nähe gönnten, buchte Petra unser Fortbewegungsmittel für die nächsten 2 Wochen. „Ein schicker Ford Focus oder so ähnlich soll es werden.“ „Ob Panda oder Focus - ist doch egal.“ „Hauptsache wir kommen irgendwie mit dem analogen Straßenkartenmaterial in Berat an.“ 


Stadt der tausend Fenster und UNESCO Weltkulturerbe. 101 Kilometer Richtung Süden und in die Vergangenheit des osmanischen Reiches. Berat, here we come! 



// Tipps für Tirana:


Unterkunft:

Choose Balkans / Retreat Apartments


Bars / Bistros / Raustaurants:

Coko Bistro & Bar (Frühstück)

Era Restaurant

Radio Bar

Library Bar

Komiteti (Frühstück)

Artigiano Restaurant 

Juna Café 

The Goat (albanisches Frühstück und Bar)


Anschauen:

Pyramide

Parks

Bunk‘Art 2

Skandeberg Plaza

Markt

Fußballstadion

Moschee und orthodoxes Kirchen

„Haus der Blätter“ (Museum über albanische Stasi)

Lana River 











Faleminderit Tirana

Um 16:19 Uhr ploppte die Meldung „Verzögerungen im Betriebsablauf“ in der Bahn-App auf, als sich Petra und ich bereits mit vollgepackten Koffern am Hauptbahnhof Herborn befanden. Stirnrunzeln. Falten. Der einfahrende Zug proppenvoll. Eigentlich kein Reinkommen mehr möglich. „Wie sieht die nächste Verbindung aus?“ „Halt entfällt.“ und „Kurzfristige Erkrankung des Personals.“ Darf nicht wahr sein. Und war doch eigentlich mal wieder so klar. Doch da tauchte aus dem Nichts plötzlich Schobbe-Ingo mit einer handlichen Jute-Tasche auf. „Wo willst du denn noch hin?“. „Ei in die Batschkapp, nach Frankfurt.“ Und ich wusste, nun würden wir es schaffen. Schobbe-Ingo bahnte sich den Weg mit uns ins Zugabteil. Abfahrt. 


„Karin, der Zug ist mega voll. Schlag dich durch.“ lautete die Nachricht an unsere Reisegefährtin, die in Gießen zusteigen wollte. Aber auch eine Karin lässt sich nicht unterkriegen und quetschte sich noch irgendwie in den Zug, welcher drohte auseinander zu platzen. Mit einem delikaten Buffet im zweiten Zugabschnitt Richtung Flughafen, wurde die Reise ab da an deutlich entspannter. Terminal 1 war geradezu leergefegt und glänzte mit Abendidylle. Unterdessen hatten sich mein neuer WhatsApp Dauerkontakt „Choose Balkan“ wieder gemeldet und uns weitere Informationen zum Shuttle Service zukommen lassen. Da das Flugpersonal in Frankfurt noch auf sich warten ließ und wir mit deutlichem Delay rechnen mussten, bestellte ich das Taxi schon mal um. Irgendwann vor Mitternacht erreichten wir Tirana und wurden dort von unserem Taxifahrer abgeholt und durch das nächtliche Treiben, der albanischen Hauptstadt, bis zu unserem Apartment, das in einer sehr zentralen und trotzdem verkehrsberuhigten Zone lag, chauffiert. Auch den Self Check-In konnten wir dank der klaren Einweisungen fast problemlos lösen. Escape Room Albania: Check.


„Faleminderit. Fa-le-min-de-rit. 5-silbrig! Wie kann man ein solch wichtiges Wort nur so komplex gestalteten?“ Ich weiß gar nicht wie oft wir uns diese Vokabel mittlerweile vorgesagt und wieviele Eselsbrücken wir uns schon gebaut hatten, um uns ein einfaches „Danke“ auf albanisch zu merken. Gehirnjogging forderte aber nicht nur die albanischen Basic-Vokabeln, sondern auch der Umrechnungskurs. Trotz, dass wir „einfach“ nur durch 100 teilen mussten, verursachte die albanische Lekë mit seinen vielen Nullen oft Kopfzerbrechen. 

Zu völliger Überforderung führte die Kombination aus Vokabel- und Währungsfail bei der Bezahlung mit Trinkgeld, wenn wir uns gegenseitig alle fragend ansahen und weder ein zeitnahes Danke, noch die richtigen Banknoten parat hatten. „Fale-…. Mist, wie war das noch mal? Irgendwie so ähnlich wie Minderheit?“ Und dann war die Kellnerin auch schon wieder über alle Berge. Wir nahmen uns für die nächsten 2 Wochen vor, wenigstens dieses eine Wort fehlerfrei und im gesellschaftlich anerkannten Zeitrahmen aussprechen zu können.


Am ersten Tag in Tirana zogen wir aufs Blaue los. Gefrühstückt wurde in der „Coko Bistro/Bar“, einem Café im Ausgehviertel Tiranas. Gestärkt mit Egg Benedict und Avocado florierten wir durch die Gassen, welche teilweise doch recht dreckig waren. Je näher wir uns aber den großen Plazas und dem Fußballstadion näherten, desto sauberer wurde es. Da wir uns gerade im Laufmodus befanden, marschierten wir einmal durch den riesigen Wald-Stadtpark mit See, dem „Parku I Tiranës“. „Glaube ich lege mir später noch ne Jogginghose zu.“ meinte Petra. Der locker, legere Dresscode schien hier den Hof zu machen. Generell schienen die Albaner recht sportlich unterwegs zu sein. Trimm-dich-Pfade, Fußball und Tennis an jeder Ecke gut erkennbar. Derweil gönnten wir uns einen Aperol Spritz und nahmen anschließend die City wieder ins Visier. 


Eine Mischung aus DDR-Erinnerungen und kunstvoll, neumodischer Gebäude, sowie Kalbelchaos an Häuserfassaden strömten uns entgegen. Weniger im Angebot: Trockenshampoo und Rasierschaum, welchen Karin noch erwerben wollte. Dafür: Leckere Medjoul-Datteln, frische Zitronen, Blätterteigware und freundliche Menschen. Ok, und eine Ratte am Lana-River. Aber warum hatten wir uns da überhaupt hingesetzt?


Am großen Skandeberg-Platz erblickten wir sozialistischen Fassaden, ein Riesenrad und Karussell, eine orthodoxen, prachtvollen Kirche um die Ecke und eine Mosche in Sichtweite. Vom Riesenrad aus erspähten wir außerdem, den von Trip-Advisor ausgewiesene Bunker, der in die tiefen Abgründe Tiranas führte. Eine umfangreiche Aufarbeitung der Geheimpolizei, während der kommunistischen Ära, wurden uns hier eindrucksvoll präsentiert. Nachhaltig im Gedächtnis blieben die Bilder in den einzelnen, dunklen Bunkerräumen, in den originalgetreu Abhörmaschinen wieder aufgebaut wurden und der Überwachungswahnsinn und das diktatorische Monstrum dargestellt wurde. 


Albanien, das sich wünscht und daran arbeitet in die EU zu gelangen, erinnert sich hier an die Geschichte und an das Nicht-Vergessen.


"Today more than ever, it is necessary that young people know and understand: it is the only way to hope that unspeakable horror is not repeated, it is the only way to get us out of the darkness"

(Elisa Springer)


„If one day you decide to fight the monsters, be aware, while fighting monsters, do not forget what you strive for. 

Always, 

...Watch out the monster inside you..